Добавить в закладки
Статьи

Пробить скважину своими руками – дело очень трудоёмкое, но возможное

X

Без надёжного водоснабжения, безусловно, на даче никуда. Вот только встаёт вопрос, как его обеспечить. Прекрасно, если на участке уже есть надёжный работающий колодец. Хорошо, если поблизости уже проложен общий водопровод.

Но, к сожалению, гораздо чаще участок находится буквально «в чистом поле» и приходиться задумываться о скважине. Сразу скажем, вероятность того, что где-то под вами есть водоносный слой, существует большая, вот только часто добраться до него очень проблематично, тем более, если возникает желание сделать это самостоятельно.

Пробить скважину можно, конечно, и таким образом, но это только если повезёт, и пласт залегает не глубоко

Пробить скважину можно, конечно, и таким образом, но это только если повезёт, и пласт залегает не глубоко



Если вы готовы рискнуть при недостаточных гарантиях успеха

Различают четыре вида уровней и соответствующих скважин, но своими руками удастся работать только на глубине до 20 метров (рисунок «А»)

Различают четыре вида уровней и соответствующих скважин, но своими руками удастся работать только на глубине до 20 метров (рисунок «А»)

Нет, всё возможно, и начните с исследования грунтовых вод в вашем районе.

Определите, какой тип грунтовых вод под вами, а всего существует четыре (см. рисунок «А»):

  • F – верхний, самый неглубокой и доступный пласт, так называемая верховодка – глубина не более 10 м;
  • E – уровень между пластами и без напора – глубина до 30 м;
  • C – также между пластами, но уже уровень, имеющий давление, что позволяет надеяться на экономию на насосе – зато глубина может доходить до 50 м;
  • D – артезианские скважины, которые просто фонтанируют и позволяют не использовать насос, зато и глубины очень неопределённые и могут быть очень большими – до 250 метров, хотя средний разброс от 50 до 100 м.

На схеме также указаны:

  • A – река или любой другой постоянный источник воды на поверхности, во-первых, как зона разгрузки пластов, а, во-вторых, как признак того, что вода в скважине будет;
  • B – водоупорные пласты;
  • G – важная составляющая всей системы — зона питания грунтовых; не стоит удивляться, но, действительно, эта зона может находиться выше предполагаемой точки бурения.

Уже из схемы видно, что нам большей частью доступны пласты без напора, а это значит, пробурив скважину самостоятельно, необходимо будет подумать о насосе.

Способы бурения

Чтобы пробить скважину, в вашем распоряжении три способа:

  • Шнековый – самый простой и дешёвый. Вся работа происходит с использованием винта (классического винта Архимеда), который по-другому и называется шнеком. Но данный способ только для глубин не более 10 м, когда промывка пройденного пути не производится.
    Недостатком этого метода является то, что он не применим на тяжёлых грунтах – плывунах или скальных, он только для сухих и мягких поземных слоёв. Часто бурение шнеком сопровождается необходимостью защиты от сточных вод и вод самых верхних слоёв.
Компактная мобильная установка для шнекового бурения

Компактная мобильная установка для шнекового бурения

  • Роторный – очень часто используемый способ, когда в грунт погружается труба, а в ней действует вал с острым наконечником. Вся нагрузка обеспечивает гидравлической установкой. Такой способ применим для достижения любой глубины.
    Вымывание грунта наверх используется раствор, который или:

    • прямой промывкой насосом подаётся внутрь трубы и выходит самостоятельно через внетрубное пространство, что часто ещё называется – пробить скважину насосом, или,
    • наоборот, обратной промывкой, подаётся во внетрубное пространство, а поднимается вверх по трубе насосом; такой способ считается более эффективным, но он и значительно дороже, без специального оборудования здесь не обойтись.
На фото приспособление для ударно-катанного метода

На фото приспособление для ударно-катанного метода

  • Ударно-канатный – давний, надёжный, но слишком медленный и дорогой. Тяжёлый снаряд сверху падает и дробит породу – получается очень качественная скважина. Разбитая порода поднимается вверх с помощью, так называемой, желонки. Промывка не требуется, в этом ещё одно преимущество этого способа. С помощью этого метода не удаётся без дополнительных больших затрат выйти на последующие водяные горизонты – необходимо устанавливать обсадные колонны.

Пример установки

Обобщая, приведём прекрасный пример-образец установки для самостоятельного производства скважины:

  • A – система электромагнитного запуска с контролем перегрузок;
  • B – двигатель мощностью от 2 до 5 кВт;
  • C – вертлюг с манжетами из полиуретана, подшипниками и переходниками;
Более совершенная установка с электродвигателем, пультом управления и мощным всепроходным буром (см. описание в тексте)

Более совершенная установка с электродвигателем, пультом управления и мощным всепроходным буром (см. описание в тексте)

  • D – электролебедка, как дополнительное, но очень полезное оснащение;
  • E – защищённый от попадания влаги пульт управления;
  • F – стальные замки;
  • G – стол бурильной установки;
  • H – мощный бур, выполняющий свою задачу на любом грунте.

В качестве буров и всевозможных наконечников можно использовать следующие приспособления:

  • «a» и «б» — буровые ложки;
  • «в» — змеевик;
Приспособления для бурения, которые будут находиться на переднем крае борьбы с пластами земли (см. описание в тексте)

Приспособления для бурения, которые будут находиться на переднем крае борьбы с пластами земли (см. описание в тексте)

  • «г» и «д» — долото;
  • «е» — желонка.

Виды скважин

Перед началом работ необходимо будет определить, какого вида скважина будет создаваться относительно дна водоносного слоя.

Различают два вида:

  • A – совершенная – более надёжный вид;
Два вида скважин по положению её дна относительно нижнего уровня водоносного слоя (см. описание в тексте)

Два вида скважин по положению её дна относительно нижнего уровня водоносного слоя (см. описание в тексте)

  • B — несовершенная – здесь заметно ниже себестоимость работ, но труднее будет установить заглушку снизу.

Полезный совет!
Советуем использовать деревянную заглушку (лучше, из дуба) – дерево разбухнет в воде и обеспечит идеальное крепление.

На рисунке также введены обозначения:

  • C – поверхность земли;
  • D – верхний водоупорный слой из глины и песка;
  • E – собственно водоносный слой в песке или известняке;
  • F – нижний водоупорный слой, часто из глины и песка;
  • G – эксплуатационная колона или обсадная труба;
  • H – сетчатый фильтр;
  • I – заглушка трубы снизу.

Привет из Африки

Иногда прекрасным решением является созданием абиссинского колодца, который часто делают прямо в подвале здания, а это полная независимость от зимних холодов.

Такой колодец-скважина:

  • является упрощённым вариантом добычи воды из грунта, его ещё называют по-простому «игла»;
Абиссинский колодец, как одно из решений (см. описание в тексте)

Абиссинский колодец, как одно из решений (см. описание в тексте)

  • в этой конструкции главенствует труба в дюйм, внизу которой приваривается, приворачивается конус (C) с сетчатым фильтром (B) и обратным клапаном (A);
  • после рытья вручную приямка, в грунт забивается труба с конусом;
  • метод очень подходит для работы на глубинах верховодки.

Ход работ

Весь ход работ заключается в предварительном создании рабочего механизма.

К чему стремимся

Целью будет создание следующего механизма бурения скважины:

  • 1 – фильтр погружного типа;
  • 2 – телескопическая система труб;
Чтобы пробить скважину на даче самостоятельно придётся в любом случае иметь дело с такой конструкцией (A – трубопровод к потребителям, см. описание в тексте)

Чтобы пробить скважину на даче самостоятельно придётся в любом случае иметь дело с такой конструкцией (A – трубопровод к потребителям, см. описание в тексте)

  • 3 – первая, обсадная труба;
  • 4 – вверху, кондуктор.

Работаем

Итак, инструкция ясна, цена устраивает, приступаем к реализации:

  • в точке бурения выкапываем яму глубиной в 2 метра, по грунту – полтора на полтора;
  • в центре делаем ещё лунку в метр глубиной;
  • вставляем на оконечность стальной штанги бур-змеевик (тут заранее нужно продумать способ соединения – или штифт, или резьба) и продолжаем углубление вниз уже с его помощью;

Полезный совет!
Советуем не один раз проверять качество всех соединений, утопить в скважине инструмент совсем не сложно, только достать его оттуда будет очень нелегко.

  • если встретится более трудная порода, змеевик меняем на долото;
  • когда доходим до влажной породы, то приостанавливаемся и ожидаем дальнейшее развитие событий;
  • если вода поднимается наверх, то вставляем в скважину обсадную трубу с фильтром в нижней части;
  • далее, на трос (лучше два – основной и страховочный) закрепляем желонку, устанавливаем треногу, на неё крепим желонку и продолжаем проход уже с её помощью;
  • по достижении нижнего водоупорного слоя продолжим ещё углубляться на 5-10 см и прекращаем – скважина готова;
  • осталось вынуть ненужный грунт, но делаем это желонкой, немного отступив от дна нижнего слоя;
  • когда грунт удалён, вставляем заглушку в нижнее отверстие трубы – можно использовать деревянную или мешочек цемента с песком;
  • через 2-3 суток, когда заглушка окончательно закроет трубу, опускаем погружной насос и приступаем к прокачке скважины;
  • когда пойдёт чистая вода, а это может быть неделя и больше, скважина готова к службе.

Выводы

Что там говорить, когда вы пройдёте по всему алгоритму работы у одного соседа, у другого, попробуете у себя, то работа покажется совсем не сложной. А сначала без надёжного напарника, способного поддержать в нужный момент и дать толковый совет, не обойтись.

Если такого напарника найти не удалось, пусть им станет данная статья и дополнительное видео в этой статье. Не забудьте, гарантией успеха будет ваше хорошее изучение предмета, постепенность и обдуманность всех работ.

загрузка...
Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Опубликовано: 15.10.2014


Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте




Please leave this field empty.

Задайте вопрос эксперту

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток