Колодец на участке – гвоздь всей программы обустройства
Существует всегдашний вопрос, сколько стоит сделать колодец на участке. Что поделаешь, но вода и свет – два важнейших фактора, определяющих нашу жизнь, и не только на загородном участке.
И замечательно, если к вашему дому можно без больших затрат подвести ветку от уже существующего водопровода. А если с этим вам не повезло, то придётся искать воду поблизости под землёй и бурить скважины.
Без воды ни дня нельзя
Вода, как правило, есть. Нужно только умело провести поиск и решить, каким образом она будет подниматься на поверхность. Если снизу достаточное давление, то лучше всего остановиться на артезианской скважине, если давления нет, то поможет колодец, что чаще и происходит.
Стоимость же будет складываться из следующих работ:
- Поиск воды – точнее говоря поиск нескольких точек пробного бурения. Для выполнения этой работы вы, конечно, можете пригласить и специалистов, но советуем сэкономить и попытаться провести поиск самостоятельно, это совсем не сложно, тем более, что определяющим будет следующий шаг.
- Проведение пробного бурения – обязательно выбирают несколько точек в разных частях участка. Эта работа уже выполняется по заказу «бурильных дел мастерами» и специальным оборудованием.
- Точное исследование окончательно выбранной точки размещения колодца и создание плана по его возведению.
- Создание колодца – от рытья шахты до оборудования оголовка и глиняного замка;
- Прокачка колодца и анализ получаемой воды;
- Подключение колодца к системе водоснабжения, если это предусматривается.
Поиск
Можно сказать с большой вероятностью, что ваш участок не на скалах, то вода есть обязательно, только необходимо её найти, а для этого составьте карту её предполагаемого размещения, взяв за основу параметры своего участка.
Исходными же данными для этой карты будут:
- в первую очередь внимательное изучение размещения и состояния колодцев у соседей; обязательно проведите такие консультации, часто они и будут основным двигателем принятия решений;
- если поблизости нет уже действующих колодцев, то решить задачу, как найти воду на участке под колодец, можно самостоятельно:
- по поведению рамки из лозы – она должна наклоняться в том месте, где под землёй повышенное содержание влаги;
- по поведению электродной рамки – такая будет вести себя очень беспокойно, если под ней вода;
- по поведению своих животных – когда они испытывают жажду, то лижут землю в местах, где больше воды под землей;
- если вы заметили место, где ваша кошка ложится отдохнуть, а собака это место обходит стороной, то, возможно, снизу идут водяные пары;
- по тому, где скапливается туман на закате;
- по тому, где выбирают себе место для роста дуб, можжевельник, орешник, бук – они очень любят влажный грунт; в этой связи обращайте особое внимание на одиноко стоящие дубы – в том месте по вековому опыту вода почти наверняка есть;
- исследуя заранее спрятанные в грунте пакетики с силикогелем; если через сутки гранулы влажные, внизу есть вода.
Полезный совет!
Использование силикогеля или любого другого химического вещества, обладающего очень высокой абсорбцией, даёт хорошие результаты при поиске воды.
Но нужно иметь в виду, что работа с ним требует защиты дыхательных путей, это вещество взрыво и пожаро не безопасно.
Кроме того, оно прекрасно реагирует не только на воду, но и на нефтепродукты, эфир, что может ввести в заблуждение.
Пробное бурение
Когда карта возможного горизонтального расположения водяных пластов составлена, необходимо выбрать точки для пробного бурения.
Здесь есть свои ограничения:
- эта точка должна находиться метрах в 20 от основного жилого здания участка, чтобы исключить влияние грунтов дома;
- до ближайшего края проезжей части дороги расстояние должно быть более 7 метров;
- до соседнего участка – не менее 5 метров (иначе, придётся получать согласие соседа);
- не ближе чем в 30 метрах от полей сельхозназначения;
- не ближе чем в 15 метрах от хозяйственных построек, не говоря уж о силосной яме.
Пробное бурение должно определить:
- глубину залегания водяного пласта;
Полезный совет!
При всех возможных вариантах советуем выбирать скважины с глубиной залегания не более 20 метров – в этой ситуации никакие разрешительные документы на колодец не требуются, иначе без вороха бумаг не обойтись.
Кроме того, имейте в виду, если напор из скважины достаточно большой, и вы решите остановиться уже на этом варианте и не «городить» колодец, то вам в любом случае придётся скважину регистрировать и создавать её паспорт.
- характер грунтов на подходе к пласту – верхние поддерживающие и характер грунта снизу – нижнего поддерживающего; вам придётся столкнуться с одной из четырёх ситуаций размещения водяных пластов, изображённых на рисунке «А»:
- глубина залегания до 4 метров – самый верхний и самый загрязнённый слой – верховодка;
- 5 – до 10 метров – верхние грунтовые безнапорные воды;
- 6 – до 40 метров – межпластовые воды;
- 7 – от 10 до 250 метров – артезианские воды под напором, самые чистые; глубина в разных районах сильно отличается;
кроме того, на рисунке указано:
- 1 – слой артезианской скважины;
- 2 – межпластовый слой;
- 3 – слой верхних грунтовых вод;
- 4 – основной источник питания – дождевые и талые воды;
- 8 – верхний грунт, часто песчанник;
- 9 – артезианская вода имеет свой выход на поверхность ниже точки бурения, что собственно и обеспечивает давление наверх в скважине;
- 10 – нижние межпластовые грунты.
Ход основных работ
Итак, вопрос, как найти воду на участке для колодца, был успешно решён, вы определились с точкой рытья колодца. Можно приступать, но для начала необходимо определиться с материалом под шахту колодца.
Материал
Из доступных материалов у нас:
- дерево – профилированный брус или круглые бревна – хороший выбор, если дерево тщательно подготовлено к будущим условиям использования;
- железобетонные кольца – чаще всего по нынешним временам используемые конструкции;
- пластиковые кольца – как более лёгкая альтернатива железобетону;
- камень – хороший вариант, если камень имеет достаточную прочность и вы готовы к большим работам с бетонированием;
- кирпич – нередко используемый материал, но обязательно влагоустойчивый.
Полезный совет!
Советуем обратить внимание на пластик.
По своей прочности и долговечности он не уступит железобетону, но гораздо легче, что может быть существенным фактором, учитывая работы на глубине.
Углубляемся вниз
Технология рытья будет довольно проста – вам необходимо будет вырыть вертикальную шахту
- до верхнего края нижнего поддерживающего пласта, создав, таким образом, совершенный колодец;
- или остановить рытье в пределах своего водяного слоя, чтобы ограничиться, так называемой, несовершенным типом колодца.
Далее, действуем следующим образом:
- создаём временный барьер для воды внизу и откачиваем воду, чтобы получить доступ ко дну; эту операцию часто очень трудно осуществить, поэтому просто ограничиваются пробивкой колодца на 1,5-2 метра ниже уровня воды;
- в этой связи советуем остановить свой выбор на использовании железобетонных колец, которые помогут создать надёжный барьер поступления воды внизу;
- постепенно оформляем шахту выбранным материалом до уровня грунта наверху; не забываем тщательно бетонировать все стыки, необходимо полностью исключить вероятность проникновения влаги внутрь колодца через остов шахты;
- если предполагается включение колодца в общую систему водообеспечения дома, то делает водоотвод и обязательно на глубине ниже уровня промерзания грунта.
Работы внизу
Для «здорового» функционирования колодца обязательно позаботьтесь о следующем оформлении его дна:
- A – снизу разместите слой мелкого песка;
- B – на него пойдёт уже крупный песок;
- C – здесь положите слой хорошо абсорбирующего материала, лучше всего подойдёт минерал под названием «шунгит», издавна использующийся в колодцах;
- D – угольный слой – антрацит среднего размера;
- E – слой кварцевой крошки;
- F – кремниевая щебёнка.
Работы наверху
Когда последнее кольцо вышло на поверхность, нужно будет:
- тщательно забетонировать стык поверхности кольца и грунта (A);
- создать глиняный замок по всему периметру колодца размером не менее полутора метров (B), постепенно опускающийся вниз от колодца (C);
- обеспечить защиту отверстия колодца, для начала герметичной крышкой, а затем уже, может быть, соорудив и домик с окном и дверкой.
На рисунке «В» также введены обозначения:
- D – дно колодца;
- E – водоносный слой;
- F – верхний поддерживающий слой;
- G – дождевые воды – хорошо можно проследить назначение замка; он отводит внешние воды подальше от шахты колодца.
Полезный совет!
Советуем оборудовать остов колодца цементными влагопропускающими фильтрами-вставками: прямыми ( A ), под углом наверх в сторону колодца ( B ) или конусообразными ( C ).
Идея заключается в том, что такие вставки не позволят влаге скапливаться снаружи, допускается её проникновение внутрь, но через строго определённые места, где и находятся такие фильтры.
Прокачка и обслуживание
С завершением оголовка работа на колодце не заканчивается:
- Во-первых, его необходимо будет прокачать до получения чистой воды, а затем,
- Во-вторых, постоянно заниматься его обслуживанием:
- удалением попавших листьев;
- очисткой шахты внутри от налёта;
- периодической оценкой качества воды.
Если же вы выбрали вариант включения колодца в общую систему водоснабжения дома, то работа продолжится уже вне колодца.
Вам необходимо будет создать примерно следующее:
- A – расстояние в 15 см – минимальное, на котором можно расположить горизонтально сориентированный насос;
- B – тогда придётся осуществить подсоединение с помощью гибкого шланга;
- C – обратный клапан;
- D – трубопровод;
- E – если насос располагается вертикально, что настоятельно рекомендуется, то расстояние должно быть не меньше 50 см;
- F – разгрузочный кран с тройником;
- G – плиты системы утепления;
- H – электророзетка системы управления насосом;
- I – компрессор – особенность данной схемы, функция обогащения воды кислородом позволяет значительно улучшить качество воды;
- J – колодец – при таком использовании часто оголовок даже отсутствует и просто решается проблема, как замаскировать колодец на фоне окружающей травы;
- K – снова розетка;
- L – разъём выходной трубы, требования к качеству данного соединения самые высокие, особенно если вы построили колодец на торфяном участке;
- M – защита электрокабеля;
- O – кабель на глубине в 60-80 см;
- P – глубина промерзания грунта;
- Q – снова слой утеплителя;
- R – трубопровод (рекомендуемый диаметр – 32 мм);
- S – защитное заземление всей системы;
- T и V – автоматические пробки защиты от перегрузок на 5 и 25 A;
- U – кабель системы нагрева;
- W – реле контроля перепадов давления.
Выводы
Соорудив один колодец, обжившись с ним и внимательно изучив окружающую обстановку, со временем, возможно, вы захотите завести и два колодца на участке. Это, пожалуйста. Помните только об уважительном отношении к грунтам и о том, что воды под землёй не безгранично.
Цена ошибок, вызванных несоблюдением технологий или неуместным куражом, будет довольно велика – вплоть до ухода воды в нижние грунты, когда вся ваша работа пойдёт насмарку. Будьте аккуратны, не забудьте постоянно заниматься ухаживанием за колодцем.
Создайте свою дисциплину обслуживания этого сооружения и неукоснительно ей следуйте. По-настоящему ничего не забыть и выработать свою линию поведения поможет вам дополнительное видео в этой статье, которое содержит массу очень полезных рекомендаций.
На сайте возникли временные проблемы технического характера.