Просто и доступно о том, как бурить скважину под воду

Считается что бурить скважины на воду сложно — узнайте о том, как это сделать проще

Решили пробурить скважину вблизи загородного дома и не знаете с чего начать? Я расскажу обо всем, что вам нужно знать о скважинах, перед тем как приступать к бурению. В итоге вы сможете узнать, где есть вода, выбрать подходящий метод бурения и научиться выполнять запланированные работы самостоятельно.

Когда и где бурить скважину

Холодное время года — это не препятствие для строительства глубоких скважин, наоборот, это преимущество

Вопросы по времени бурения и ответы на них:

• Зимой, весной, летом или осенью? Календарь бурения всесезонный, но лучше это делать зимой. В промёрзшей земле уровень грунтовых вод минимальный, поэтому если найдете воду, она не пропадет в течение всего года.
• До строительствадома или после? Глубокие скважины лучше бурить до строительства дома. В ходе бурения столб воды и отработанной породы выходит под высоким давлением и есть риск испачкать домашний фасад или залить двор.

На схеме показано месторождение воды и предпочтительное расположение водозаборной скважины

Требования к выбору места для бурения:

• Расстояние до источников загрязнения. По СанПиНу в радиусе 30 м от скважины не должно быть выгребных и компостных ям, свалок, мест сжигания мусора и животноводческих ферм. В условиях небольших дачных хозяйств, расстояние до источников загрязнения уменьшаем до 15 м.
• Высота расположения. Местность для бурения подбираем по рельефу выше источников загрязнения.
• Периметр участка. Для строительства водозаборного сооружения требуется участок с периметром 3×8 метра. Для устройства абиссинского колодца достаточно участка с периметром 1,5×1,5 метра.
• Расстояние до строительных объектов. Бурение механическим способом выполняется не ближе 3-5 м к строительным объектам. Несоблюдение этого требования может привести к разрушению отмостки и ослаблению прочностных качеств фундамента.

Закладывая скважину в черте дома или гаража нужно понимать, что выполнить ремонт будет невозможно. То есть, скважину в доме не получится углубить, расширить и переобсадить.

• Расстояние до ЛЭП и подземных коммуникаций. Над точкой бурения и под ней в радиусе 15 м не должно быть линий электропередач, слаботочных коммуникаций, канализации и т.п.
• Подъездные пути. Для бурения механическим способом до выбранного места должны быть предусмотрены подъездные пути, по которым сможет подъехать спецтехника.

Три способа определить расположение воды

Иллюстрации	Описание способов
	Пробное бурение. Участок делится на квадраты с шагом 10-15 м. В каждом квадрате поэтапно выполняется разведывательное бурение на глубину 6-10 м. Наличие водоносного слоя определяется по налипшему грунту — чем он влажнее, тем лучше. Недостаток способа — сложность деления дачного участка с домом и хозпостройками на квадраты. Поэтому разведывательное бурение предпочтительно для еще незастроенных участков.
	Использование барометра. Барометром выполняются замеры рядом с близлежащим водоемом, затем замеры выполняются на участке. Так как 0,1 мм ртутного столба соответствует перепаду высоты давления в 1 метр, можно рассчитать, на какой глубине на участке залегает вода. Недостаток способа в том, что водоема в непосредственной близости от участка может не быть.
	Использование силикагеля. Сухие гранулы силикагеля взвешиваются и засыпаются в глиняный неглазурованный горшок. Горшок зарывается на глубину в 1-1,5 м на участке. Через сутки горшок откапывается и гранулы взвешиваются. Если замеры делаются не в пустыне, гранулы будут тяжелее. Пробные замеры влажности силикагелем выполняются в разных частях участка, после чего содержимое горшка взвешивается. Место, где влажность выкопанного силикагеля была выше, наиболее пригодно к добыче воды с небольшой глубины.

На что нужно обратить особое внимание при бурении скважины

Инструкция бурения зависит от схемы расположения водоносных горизонтов — точную карту для своей местности можно найти в кадастровой службе

По степени заглубления песчаными могут называться водоносные скважины — до 50 м, артезианскими — от 50 м и глубже.

Какие сооружения предпочтительны — песчаные или артезианские и почему?

• Качество воды. Водоносные горизонтальные слои расположены неравномерно, одни ближе к верхним слоям почвы, другие ближе к скальным породам.

Достать воду из верхних песчаных слоев почвы легко, так как сделать это можно вручную с применением простых инструментов. Но и качество такой воды будет низким, так как в ней высокое содержание минеральных взвесей и биологических загрязнений. Бурение артезианских скважин сложнее, так как нужно пробивать грунт до скальных пород, но и питьевая вода будет лучше.

• Ресурс эксплуатации. Песчаные скважины предназначены для забора воды из верхних слоев, а потому быстро забиваются илом и песком, и требуют промывки раз в 2 года. Ресурс такой конструкции редко превышает 10 лет. Артезианская скважина не забивается, не требует обслуживания и может эксплуатироваться десятилетиями.
• Цена. Что выгоднее заказать? Пробурить, обсадить металлической трубой и прокачать и песчаную, и артезианскую скважину в среднем стоит 3 тыс. руб/м.

На первый взгляд забор воды из верхних слоев недорого, так как пробивать грунт придётся не глубже 50 м, тогда как артезианский горизонт залегает на глубине до 100 м. Но, если учесть ресурс, периодичность обслуживания и качество воды, артезианская скважина выходит практичней песчаной.

Внимание, для бурения артезианской скважины потребуется лицензия . Для забора воды с глубины до 50 метров разрешение не нужно.

Статьи по теме:

• Как бурят скважину на воду: видео-инструкция

Методы бурения

Важное условие для успешного бурения, независимо от того, что добывается, вода, нефть или газ — это правильный выбор инструмента и техники

Все методы бурения можно разделить на два типа:

• Ручные методы. Скважина небольшой глубины может быть пробурена своими руками без помощи спецтехники;
• Механические методы. Эти технологии позволяют пробивать скважины глубиной до 100 метров и более, но для этих целей используется спецтехника — высокопроизводительные установки на колесном или гусеничном ходу.

Ручные методы

Источник воды, пробуренный ручным инструментом, делается не глубже 20-30 м

Для бурения вручную с применением немеханизированного инструмента пригодны следующие методы:

• Шнековый. В качестве рабочего инструмента используется сборная труба, со шнеком который вкручивается в грунт. При достижении водоносного слоя шнек извлекается и вместо него забивается обсадная труба;
• Гидробурение. В грунт вкручивается труба с заострённым наконечником. По полости трубы к наконечнику под давлением подается вода. Вода размягчает и размывает грунт за счет чего упрощается и ускоряется бурение;
• Ударно-канатный. При использовании такого метода на участке ставится опора с роликовым блоком в верхней части. Через блок подвешен канат с закреплённым буровым инструментом. Бур вбивается в грунт под своим весом усиленным инерцией от удара.

Такой метод повсеместно применяется при ручном рытье абиссинских колодцев.

Механические методы

Большие габариты машин в ходе бурения могут привести к порче участка

Механизированное бурение выполняется с применением следующих методов.

• Ударно-канатный. Технология мало чем отличается от забивки трубы вручную. Только за счет механизации процесса буровой инструмент забивается с большим усилием, а потому пробивает грунт глубже.
• Шнековый. Это самый распространенный метод, в ходе которого с треноги мобильной установки опускается шнек, на который посредством прямого привода подается крутящее усилие.

При механизированных методах применяется спецтехника на колесном ходу. Поэтому к участку должны быть проложены подъездные пути.

Метод гидробурения

Иллюстрации	Поэтапная инструкция
	Делаем бурильную колонну. Готовим отрезки трубы с внутренним диаметром 34-50 мм. В сумме длина отрезков труб должна равняться расчетной глубине скважины. С каждого края трубы нарезаем резьбу, плюс на один край каждой трубы накручиваем муфту.
	Делаем ворот. Как показано на фото, собираем ворот с радиальным зажимом, равным внешнему диаметру бурильной колонны. Для удобного вращения, рукояти ворота делаем длиной 50-70 см.
	Делаем фрезу. На конец одной из труб из полос металла свариваем фрезу — острый наконечник. Лопасти фрезы можно установить прямо, а можно сделать скошенными для лучшей пробивки грунта.
	Устанавливаем обсадную трубу. Шнековым мотобуром пробиваем грунт нам глубину 2-3 м с диаметром отверстия 150 мм. В отверстие опускаем канализационную трубу «сотку» с тройником сверху. Трубу в скважине фиксируем глиной.
	Собираем колонну. На конец трубы накручиваем фрезу. С помощью муфт собираем колонну (не более 2 труб за раз). Со свободного конца колонну подсоединяем шлангом к скважинному насосу на подачу воды. Собранный инструмент опускаем в обсадку.
	Начало бурения. Крепим на колонне ворот. Открываем подачу воды. Проворачиваем ворот вдавливая вниз. Когда колонна дойдет до обсадной трубы, отключаем подачу воды, снимаем ворот и наращиваем колонну. Включаем подачу воды и продолжаем вдавливать колонну в землю. Вновь наращиваем колонну и так до тех пор, пока не выйдем на расчетную глубину. Отключаем подачу воды и ждем подъема воды. Если воды нет, наращиваем колонну на 1 трубу и пробиваем землю дальше, пока не дойдем до водоносного слоя.

Шнековый метод

Иллюстрации	Поэтапная инструкция
	Делаем шнек. Из стального листа толщиной 2-3 мм вырезаем «бублики» с внутренним диаметром, соответствующим внешнему диаметру трубы. «Бублики» свариваем в пружину, как это показано на фото. Пружину одеваем поверх трубы и растягиваем с одинаковым шагом. Получившиеся лопасти прихватываем сваркой, а затем провариваем по всему шву. Как наконечник привариваем обрезок сверла.
	Бурим. Крупным буром роем скважину на 2 м вглубь и устанавливаем внутрь обсадную трубу — пластиковую с диаметром 100 мм. Опускаем внутрь шнек и крутим в том направлении, чтобы лопасти погружались в грунт.
	Наращиваем шнек. После того как колонна со шнеком дошла воротом до края обсадной трубы, наращиваем дополнительную трубу. Колонну наращиваем резьбовой муфтой. Сразу же заготовьте нужное количество труб чтобы, наращивая колонну, выйти на расчетную глубину.
	Извлечение и очистка шнека. Шнек периодически забивается породой, поэтому пройдя каждые 5 метров вглубь, его нужно извлекать и очищать. Опять же, если грунт на шнеке начал сочить значит близко водоносный слой. Чтобы извлечь шнек, собирается вышка с роликовыми блоком. Трос крепится к бурильной колонне, перебрасывается через блок и шнек вытягивается.

Ударно-канатный метод

За счет своего веса и инерции падения желонка пробивает грунт

Для пробивки грунта используется желонка — подвешенная на канате полая труба с одним заточенным краем. Канат перекидывается через блок роликов, закрепленный на лесах или перпендикулярной вышке. В ходе бурения, желонка на канате поднимается на максимальную высоту, а затем сбрасывается в обсадную трубу.

При пробивке грунта происходит заполнение желонки породой и это снижает производительность работы

Инструмент, заполненный грунтом, подымается наверх, очищается, а затем снова сбрасывается в скважину. Процедура повторяется до достижения желонкой расчетной глубины.

Абиссинский метод

Труба для абиссинского колодца с фильтрующей перфорацией и наконечником

При строительстве абиссинского колодца применяется труба малого диаметра (всего 3,5 см) с сплошным острым наконечником. В нижней части трубы, предусмотрена перфорация, которая будет работать в качестве фильтра.

Схема бурения абиссинской скважины

Труба забивается на глубину 8-10 метров и попадает в поверхностный водоносный горизонт. Преимущество метода в том, что забитая труба в скважине и остаётся, а потому не придется дополнительно устанавливать обсадную трубу.

Инструмент для бурения скважин на воду

Шнеки заводского производства для механизированных буровых установок

При устройстве водоносных скважин применяется породоразрушающий инструмент. Эти приспособления проделывают отверстия в грунте, проходят через плывун и через плотные слои известняка, пробивают скальные породы. Инструмент подбирается в соответствии с методом бурения, в соответствии с расчетной глубиной и в соответствии с типом грунта на участке.

Колонна с долотом для ударно канатного механизированного бурения

К бурильному инструменту предъявляются высокие требования в плане механической прочности и корозиестойкости. При необходимости инструмент для бурения скважин малого и среднего диаметра можно изготовить самому из подручного металлолома.

Как показывает практика качественный инструмент, изготовленный своими руками, по степени прочности, не уступает дешевому инструменту фабричного производства.

Подведем итоги

Теперь вы знаете актуальные методы бурения водозаборных скважин и сможете их правильно применить на своем дачном участке. Если по предложенным инструкциям остались вопросы и нужна помощь, напишите в комментариях. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.